前不久哥们两口子闹矛盾，喝酒的时候发牢骚，问我应该怎么办。我说别人的私生活我不介入，我出的好主意和坏主意最后都落不下好。他就让我提些建议。我说仅供参考还可以，就说了一个字：上。
哥们有些不解。我给他解释：你不能光上人家身上，你还得上人家心上。哥们乐了：你现在越来越粗鲁，越来越粗俗。我跟他很真诚地说：这不是我个人的问题，而是整个中国的文学，乃至文化都粗鄙化了，而且愈来愈严重，没有看到刹车的迹象。这种糟糕的状况，不是一两年，一二十年能够改变的。这需要一两代人付出代价，拼死努力，才能扭转局面。
我同时告诉他：其实这句话不是我说的。是我的岐山乡党红柯在他的长篇小说《生命树》里面说的。在我们西北地区，媳妇形容丈夫不解自己的心思，只解自己的衣服时，文雅点叫不是人，大多时候都是直接两个字：牲口。或者干脆叫：驴、毛驴、驴子、老叫驴。这样叫下去，跟驴日的就越来越近了。
所以我提醒哥们：你不能光当牲口，你还得会赶牲口。在我们西北，把赶牲口叫赶牲灵。万物都有灵性。你处理家庭矛盾也得有灵性，懂艺术。
语言在小说里占有很重要的位置。而《生命树》里面的语言就非常亲切、生动。虽说《生命树》是写天山南北的，但却不是用新疆方言写的。它里面方言运用的比例应该是这样的：岐山话、新疆话，然后才是一些哈萨克族、俄罗斯族和蒙古族的语言。估计，这跟作者是岐山人有关。
红柯的语言功力深厚，但想象力更丰富。我常常惊讶于他怎么能想到那儿去？比如他通过一个孩子的口，竟然说太阳和月亮是大地的两个卵蛋。娘娘！这想象力能把人吓死！
这本书里有很多句子能跟我产生共鸣。最厉害的是这句：父亲有很多朋友，父亲说的亲戚绝对是朋友，在父亲眼里朋友与亲戚没什么区别。要区别的话，朋友更可靠。这是父亲亲口对女儿说的。
母亲在世的时候，常常数落我：你把朋友看得真的。我无言辩解，因为她老人家说的是事实。我对此的理解是：亲戚只是靠血缘关系来维系的，而朋友却是可以选择的，而且是互相双方的吸引，双方的选择，任何一方不愿意，都做不了朋友。最主要的是这种关系，可以继续，可以结束；可以加深，可以弱化。而亲戚，却没的选。
所以，对于我这长期漂泊、喜欢流浪的人来说，我还是喜欢五湖四海，还是喜欢江湖儿女，还是愿意跟兄弟姐妹们在一起。
红柯由于是岐山人，在书中他借一个老太太的口把岐山臊子面美美地吹了一回。我个人觉得，乡党有点过了。我也是岐山人，我在自己的《代价》里也不遗余力地介绍过岐山臊子面。这都是岐山人的本分。但任何事情都得真实，也得有个度。
那老太太卖排（岐山话，意为炫耀。红柯用的是卖派，跟我的常用语有些不同）说是周文王发明的臊子面，然后一定要在一个锅里煮汤，挑完面的汤一定要回锅，越回越香。老太太竟然把我们戏称的‘涎水面’（臊子面不太雅的叫法，意为大家的涎水都在里面）上升到了战术的高度，说什么周文王好几万的兵，就是在一个锅里搅勺把，只吃面不喝汤，把汤又回到锅里。这样你中有我，我中有你，大家心气相通，几万人就成了一个人，几万条心就拧到一处，才会伐纣成功，坐了八百年江山。
这种传说，在我们岐山当地很流行，往往是说者唾沫乱溅，听者口水乱窜。嫽不嫽？肯定嫽。可惜不是真的。我知道我这样说肯定要有好多乡党骂我，但我不能说假话。岐山臊子面好吃就讲个西府的辣子和岐山本地的粮食醋。而辣椒和玉米（做岐山醋的主要原料）都是元末明初从国外引进的，根本不是本国原产。
那没有辣子你还吃个‘辣子’臊子面。所以说，硬往周文王身上扯，只是岐山人的一厢情愿，无非是想让姬姓乡党给现在这些不争气的子孙撑撑体面而已。
以自己的体会，臊子面要好吃，确实要回汤哩。你在饭馆吃的‘一口香’，就是比不上农村红白喜事上的流水席，而且是头一拨的怎么尝都有些劣味，只有等到中间味道才是真正的香辣，真正的绵厚。大家都笑言这是口水掺和的功劳。这虽没有科学道理，但确实是事实。
可这并不卫生。外地人也大多不能理解，当然更谈不上接受了。
我在北京做岐山臊子面，除了几个特别喜欢面食，同意回汤的朋友外，其他朋友来家，我都会不回汤，面可以加，汤和菜可以续，但就是不能回汤。再说，有些外地朋友就不吃酸，你做再好的臊子面，人家都不会动一筷子。还有啊，岐山臊子面并没有我的那些乡党们想象的那么著名，这从我介绍臊子面而外地朋友一脸的茫然就可以看出来。
前两年有个陕西籍的女大学生做演讲，把陕西面夸到了天上，把别的地方菜品贬的一无是处，好像天底下最好吃的就是陕西面条。最要命的是台上自信心爆棚，眉飞色舞，而台下掌声雷动，群情激奋。我就直摇头：娃还是娃。这让人家看了会笑话的。
所以，岐山臊子面也就是个岐山名吃，宝鸡小吃，连关中道都碾不过去，更别说还有陕北和陕南。上次父亲过寿，我的东府朋友来做客，他能吃惯岐山臊子面，但她媳妇就不行，只吃了一碗，还是在不回汤的情况下。
再说，人家还有羊肉臊子面，牛肉臊子面，素臊子面等等，也都很受人们的欢迎。所以，岐山臊子面是好吃，但却不能吹过了。
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